Stone Town, Sansibar

Nicht weit vom heissen Festland Ostafrikas entfernt, nahe am Äquator, erhebt sich eine Insel aus dem Indischen Ozean: mit schneeweissen arabischen Palästen, Moscheen, indischen Handelshäusern und Sandstränden, über denen sich Palmen bewegen. Es ist die Insel Sansibar Mit Sansibar bezeichnen Reisende traditionell die Hauptinsel des gleichnamigen Archipels. Der eigentliche Name der Insel, auf der Stone Town liegt, ist jedoch Unguja. Wir verwenden dennoch den im westlichen Sprachraum üblichen Namen "Sansibar". , auf der Stone Town liegt und in ihren engen Gassen bis heute bemerkenswerte Geschichten bewahrt. Einige davon haben uns diese alten Mauern anvertraut; wir geben sie hier weiter.

Stone Town: erste Eindrücke

Wer Stone Town erreicht, fühlt sich zunächst wie in eine andere Zeit versetzt. Rundum stehen verwitterte Häuser aus Korallenkalk, kunstvoll geschnitzte Türen und Balkone führen gedanklich in eine arabische oder indische Vergangenheit, und das geschäftige Treiben in den Gassen vollendet das Bild einer alten Handelsstadt. Die Einheimischen lassen ihre Nähe zum 21. Jahrhundert kaum erkennen: Viele tragen schlichte muslimische Kleidung, wie sie sich im heissen Klima seit Langem bewährt. Fast erwartet man, dass hinter der nächsten Ecke eine Karawane des Sultans auftaucht, gefolgt von einer Reihe versklavter Menschen, die unter dem Klirren ihrer Ketten zum Markt getrieben werden.

Dann fährt ein ganz modernes Motorrad durch eine Kreuzung, und der Bann ist gebrochen. Man bemerkt, dass zwischen Obstladen und Souvenirgeschäft ein Geschäft Laptops verkauft, dass ein Mann in weisser Dischdascha auf einer Treppe sitzt und ein Mobiltelefon in der Hand hält, und dass über der Strasse ein Gewirr von Kabeln auf Höhe des ersten Stocks hängt. Und Sie selbst sind am Ende ebenfalls Teil des Stroms von Reisenden, die durch einen bekannten touristischen Ort ziehen.

Kehren Sie am Abend zurück. Tagsüber ist es ohnehin oft zu heiss. Die Läden sind dann geschlossen, doch die Bewohner dieser zwei- und dreistöckigen Ruinen treten vor die Häuser, setzen sich auf die Schwellen, unterhalten sich und bereiten ihr Essen über glimmendem Öl zu. Kinder spielen laut in den engen Gassen, und die Atmosphäre der Vergangenheit stellt sich wieder ein.

Nicht ohne Grund gehört Stone Town auf Sansibar vollständig zum UNESCO-Welterbe. Die Stadt ist farbig, vielschichtig und sehr alt – so alt, dass sie schneller zerfällt, als sie erneuert werden kann. Wer noch nicht hier war, sollte diese besondere Mischung persischer, arabischer, indischer und afrikanischer Kulturen nicht zu lange aufschieben. Das ist kein touristischer Kunstgriff, sondern ein Stück nüchterner Wahrheit über Stone Town. Das berühmte House of Wonders und das Haus des Sklavenhändlers Tippu Tip stehen derzeit beschädigt da. Andere Gebäude wurden wegen Baufälligkeit bereits abgerissen.

Stone Town: stillstehende Geschichte

Was macht Stone Town auf Sansibar für Reisende so anziehend? Im Grunde besteht der historische Kern nur aus wenigen, verschlungenen und so engen Gassen, dass sie fast ausschliesslich zu Fuss sinnvoll zu erkunden sind. Die bekannten Strände liegen auf den anderen Seiten der Insel: im Osten, Westen, Norden und vereinzelt im Süden. Der westliche Teil der Insel ist dicht von der lokalen Bevölkerung besiedelt. Auf dem gesamten Archipel mit 75 Inseln gibt es im Wesentlichen nur 1 Stadt; der Rest besteht aus ausgedehnten Dörfern und Feriengebieten.

Um zu verstehen, weshalb diese einzige Stadt Sansibars so fasziniert, muss man sie Schicht für Schicht betrachten – wie einen sorgfältig aufgebauten Kuchen. Dabei zeigt sich vieles, was auf den ersten Blick verborgen bleibt. Also: Stone Town, zeigen Sie Ihr wahres Gesicht.

Das Fischerdorf Shangani

Vertauscht man die Ziffern 2 und 1, führt der Weg vom 21. Jahrhundert zurück ins 12. Jahrhundert. An der Stelle von Stone Town finden wir damals ein kleines Fischerdorf namens Shangani.

Die Gebäude sind noch eingeschossig. Steinmauern kennt man nicht; bestenfalls wird mit Holz gebaut, die Dächer sind mit Schilf gedeckt. Doch bald beginnt der Bau nach einer neuen Technik, deren Resultate heute noch sichtbar sind.

Wenn Sie die Insel Sansibar auf der Karte finden und der Küstenlinie weiter nach Süden folgen, stossen Sie zunächst auf die grosse Insel Mafia. Noch weiter südlich liegt ein ruhiger Naturhafen, wo der Ozean mit feinen Verästelungen ins Land greift und ein weit verzweigtes Wassersystem bildet. Dort liegen mehrere Inseln, darunter die historisch bedeutende Insel Kilwa. Auf ihr stand einst die Stadt Kilwa Kisiwani, von der heute nur Ruinen geblieben sind. Im 14. Jahrhundert beschrieben Reisende sie als eine der schönsten Städte der Welt.

Eine Legende erzählt, dass Kilwa im 11. Jahrhundert von den Einheimischen durch den Erben des alten Schiras gekauft wurde – einer Stadt in Persien. Er soll von seinen Brüdern vertrieben worden sein und lange nach Süden gesegelt sein, auf der Suche nach Zuflucht. Auf der strategisch gelegenen Insel fand er sie, gründete eine Stadt und baute Handel mit dem afrikanischen Festland, Indien, Arabien und Persien auf. Lassen wir die Legenden kurz beiseite: Bereits im 12. Jahrhundert war die Handelsstadt Kilwa so mächtig geworden, dass sie die gesamte Swahili-Küste Die Swahili-Küste umfasst die Gebiete Ostafrikas entlang des Indischen Ozeans, vom Norden Mosambiks über ganz Tansania bis zur Küste im Norden Kenias. Dazu gehören praktisch alle Inselgruppen entlang dieses Küstenraums, darunter die Komoren und der Sansibar-Archipel. Die Swahili-Kultur, die durch Menschen aus Persien, Jemen und Oman auf afrikanischem Boden im Rahmen des Handels entstand, festigte sich durch eine gemeinsame Swahili-Sprache sowie durch religiöse und weitere kulturelle Praktiken, die sich später weit ins Innere Ostafrikas ausbreiteten. beherrschte.

Der Einfluss Kilwas

Wie hängt das alte Kilwa Kisiwani mit der heutigen Stone Town zusammen? Es waren Menschen aus Kilwa, die die Kultur des Steinbaus hierherbrachten. Die früheren Häuser bestanden aus Holz, Lehm und anderen Materialien, die Jahrhunderte nicht überdauern konnten. Historiker gehen davon aus, dass Sansibar bereits viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende vor unserer Zeit besiedelt war. In einer Höhle der Insel wurden kürzlich Steinwerkzeuge gefunden, deren Alter darauf hinweist, dass hier schon vor 22'000 Jahren Menschen lebten.

Auch jüngere Funde deuten auf alte Handelswege zwischen Indien und Afrika hin. Die lokale Bevölkerung nutzte die dicht besiedelte Westküste Sansibars offenbar ebenfalls: Zum einen besitzt sie einen günstigen Naturhafen, zum anderen ist sie weniger stark von Ebbe und Flut geprägt als andere Teile der Insel. Die früheren Zivilisationen haben uns jedoch kein architektonisches Erbe hinterlassen.

Ab dem späten 11. Jahrhundert liessen sich Händler aus Arabien, Persien und Indien auf Sansibar nieder. Als wohlhabendste Mitglieder der Gesellschaft konnten sie sich Häuser aus Stein und Korallenkalk leisten. Übrigens waren es Menschen aus dem persischen Schiras, die im Süden Sansibars die Moschee Kizimkazi Dimbani errichteten, die als erste Moschee der südlichen Hemisphäre gilt. Später wurde sie zum Vorbild für weitere Moscheen in Ostafrika. So entstanden die architektonischen Traditionen der späteren Stone Town.

Rund 4 Jahrhunderte lang wuchs das sansibarische Dorf Shangani unter dem Einfluss Kilwas und entwickelte sich zu einem typischen Handelshafen – neben Sofala in Mosambik, den Siedlungen auf Mafia und Pemba, Teilen der Komoren, Handelshäfen auf Madagaskar sowie den kenianischen Stadtstaaten Malindi und Mwita, dem heutigen Mombasa.

Die Stadt wurde grösser und wohlhabender. Immer mehr jemenitische und persische Kaufleute liessen sich hier nieder, ebenso Händler aus Indien. Aus Sansibar selbst gab es damals kaum etwas zu exportieren, doch der Hafen der frühen Stone Town lag günstig als Umschlagplatz an der maritimen Handelsroute. Gold, Elfenbein, Tierhäute und andere Waren wurden vom afrikanischen Festland ausgeführt. Auch der Sklavenhandel nahm allmählich zu: In Zentral- und Ostafrika verschleppten arabische Söldner Menschen und trieben sie an die Ostküste, von wo sie als Ware in asiatische Länder verschifft wurden.

Handelsreisen über den Indischen Ozean waren stark vom Wetter abhängig, besonders vom Monsun. Schiffseigner mussten auf saisonale Winde warten, und oft dauerte es mindestens 6 Monate, bis ein mit Waren beladenes Schiff auslaufen konnte. Deshalb liessen sich Händler in Hafenstädten nieder, verbanden sich durch Heirat mit Frauen aus lokalen Gruppen Sansibars, übernahmen örtliche Bräuche und brachten zugleich ihre muslimischen Traditionen ein – insbesondere religiöse Vorstellungen, Sitten, Schrift und weiteres Wissen. Die lokalen Kaufleute übernahmen arabische Praktiken aktiv, was sie in ihren eigenen Siedlungen wohlhabender und einflussreicher machte.

Dieser kulturelle Austausch entlang jener Küste, an der der Stadtstaat Kilwa seine Sultane als Herrscher einsetzte, trug zur Entstehung der Swahili-Kultur bei, wie sie Jahrhunderte später in Ostafrika sichtbar wurde. So blieb es, bis die Europäer eintrafen.

2 "friedliche" Jahrhunderte mit den Portugiesen

Der erste Europäer, der das Sultanat Kilwa erreichte, war der Portugiese Pêro da Covilhã. Er war ein erfolgreicher Kundschafter, der unter dem Deckmantel eines arabischen Kaufmanns durch die Gebiete Kilwas reiste. Der portugiesische König hatte ihn ausgesandt, um jene fernen Länder zu finden, aus denen Gewürze kamen. Portugal wusste von der Existenz des reichen Indien, verfügte aber über keine genauen Karten – und schon gar nicht über Gewissheit, ob das Land auf dem Seeweg erreichbar war. Pêro da Covilhã fand nicht nur Hinweise auf eine Route nach Indien um das südliche Afrika herum, sondern lokalisierte auch Quellen des Reichtums von Kilwa, darunter die Goldminen von Sofala.

Bald darauf trafen portugiesische Schiffe unter Vasco da Gama ein. Sansibar kam zunächst glimpflich davon, weil die Portugiesen auf dem Weg nach Indien und zurück an der Insel vorbeisegelten. Einige Jahre später jedoch, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, näherte sich ein Kriegsschiff Sansibar. Sein Kapitän drohte der Stadt mit Krieg, falls sich die lokalen Autoritäten Lissabon nicht unterwerfen würden. So wurde Sansibar, still und beinahe friedlich, für fast 2 Jahrhunderte Teil des Portugiesischen Reiches.

Diese 2 Jahrhunderte gingen beinahe spurlos in die Geschichte ein. Die Portugiesen hinterliessen auf Sansibar kein bedeutendes Erbe, und Gebäude aus jener Zeit sind in der Stadt schwer zu finden. Es gibt lediglich eine Kirche am Fort, die als portugiesisch gilt, sowie einen alten Steinbogen an einer Kreuzung. Das steht in starkem Kontrast zur folgenden, omanischen Periode der Inselgeschichte.

Unter der Herrschaft des Omanischen Reiches

Den stärksten Einfluss auf Stone Town hatte die Herrschaft Omans, eines weiteren arabischen Staates in der Nachbarschaft Jemens. Was heute in Stone Town zu sehen ist, entstand zu grossen Teilen in dieser Zeit. Tatsächlich blühte die wichtigste und einzige Stadt Sansibars ab dem späten 17. Jahrhundert unter arabischem Einfluss auf. Die Kehrseite der Ausdehnung und Bereicherung der Elite war die Unterdrückung der armen Bevölkerung, die später in einer sozialen Explosion endete. Doch bis die betreffende Siedlung zu Stone Town wurde, sollten noch 2,5 Jahrhunderte vergehen.

Die Portugiesen mischten sich kaum in die inneren Angelegenheiten der früheren Kilwa-Sultanate ein. Sie verlangten Tribut und kontrollierten ihre eigenen Handelsrouten. Dennoch wuchs bei der lokalen muslimischen Elite, die Einkommen und Einfluss verlor, der Unmut über die Präsenz der Imperialisten. Im benachbarten Mombasa kam es sogar zu einem Massaker an Portugiesen. 1698 baten die Behörden Sansibars, im Einvernehmen mit dem unruhigen Mombasa, den omanischen Adel um Hilfe, um die europäischen Fremdherrscher zu vertreiben. Damit begann die zweite Ära arabischen Einflusses auf Sansibar.

Die Omanis entfalteten eine rege Bautätigkeit, die mit der Errichtung eines grossen Forts begann. Seine erhaltenen Teile gehören bis heute zu den wichtigsten Wahrzeichen von Stone Town und werden weiterhin genutzt, wenn auch nicht mehr militärisch. Ab den 1830er-Jahren wurde die Stadt intensiv ausgebaut, nun fast ausschliesslich mit Steingebäuden. Ein moderner Bebauungsplan zeichnete sich ab. Gleichzeitig legten die omanischen Herrscher auf den fruchtbaren Böden der Insel zahlreiche Nelkenplantagen an. Seitdem wurde Sansibar als "Gewürzinsel" bekannt.

Das Omanische Reich eroberte immer neue Gebiete an der Ostküste Afrikas, nördlich davon, am Persischen Golf und entlang seiner Küsten. Dieser grosse Staat mit seinen zahlreichen Sultanaten wurde zur mächtigsten Macht Arabiens. Zeitweise erhielt Sansibar die Rolle seiner Hauptstadt: 1832 verlegte der Sultan von Oman seine Residenz nach Stone Town. Vielleicht war dies der höchste Punkt in der Erfolgsgeschichte der Stadt. An ihren Ufern und in ihrer Umgebung entstanden prächtige Paläste. Heute bilden sie den architektonischen Schatz von Stone Town auf Sansibar. Wenn Sie mit der Fähre aus Dar es Salaam oder mit dem Boot zu kleineren Nachbarinseln ankommen, werden Sie sie wahrscheinlich schon aus der Distanz fotografieren wollen.

1856 kam es infolge innerer Streitigkeiten in der Erbenfamilie zur Spaltung des Reiches in 2 Staaten: das Sultanat Muscat und Oman sowie das Sultanat Sansibar. Fortan wurden die Insel und ihre angrenzenden Gebiete unabhängig von Mächten ausserhalb Sansibars regiert. Der neue Staat verfügte nun über genügend Ressourcen, um eigene Politik zu betreiben, Handel zu führen, Reichtum aufzubauen und sich auszudehnen. Unter seine Herrschaft gerieten das unruhige Mombasa und die junge Stadt Dar es Salaam am gegenüberliegenden Festlandufer beim Dorf Mzizima, die später zur Hauptstadt Tansanias werden sollte.

Neben arabischen Kaufleuten zog Sansibar auch Händler aus Indien an. Sie liessen sich in Stone Town nieder und brachten eigene Traditionen mit. Erfahrene Reisende erkennen heute viele Ähnlichkeiten zwischen alten indischen Städten und Sansibar: enge Gassen, Häuser mit kleinen Läden im Erdgeschoss, grosse schwere Holztüren mit Schnitzereien und Spitzen, die ursprünglich gegen angreifende Kriegselefanten gedacht waren, sowie Holzveranden, Balkone und Rahmen, die die Steinhäuser der Stadt schmücken.

Und die Sklaven und Araber?

Zu jener Zeit war Stone Town zum weltweit wichtigsten Umschlagplatz für versklavte Menschen aus dem Inneren Afrikas geworden. In der Stadt gab es Sklavenmärkte mit dunklen Kammern im Untergrund, in denen schwarze Männer, Frauen und Kinder unter entsetzlichen Bedingungen am Leben gehalten wurden: gefesselt, angekettet an Holzstämme und Steinböden. Heute ist nur 1 Sklavenmarkt als Gedenkort erhalten; er wurde bewahrt und in ein Museum umgewandelt. Je länger man in einer stickigen Zelle bleibt, in der man nicht einmal aufrecht stehen kann, desto bedrückender wirkt dieser Ort.

Die Geschichte jahrhundertelanger arabischer Unterdrückung von Afrikanern ist von grausamen Praktiken im Umgang mit versklavten Menschen geprägt und führt zu einer blutigen Zuspitzung, die damals noch 1 Jahrhundert entfernt war. Zunächst wurden Menschen aus Zentralafrika auf Fischerdhaus hergebracht, wobei jeder verfügbare Raum mit lebenden Körpern gefüllt wurde. In Stone Town wurden die "Waren" in Keller nahe den Sklavenmärkten gebracht; die "verdorbene Ware", also während des Transports zu Tode gefolterte Menschen, wurde einfach am Ufer auf Haufen geworfen, was die Stadt mit Gestank erfüllte.

Verschiedene "Muster" lebender Arbeitskraft wurden ans Licht gebracht, hergerichtet und Käufern vorgeführt: ausgemergelte schwarze Männer und Frauen wurden nackt ausgezogen, mit Kokosöl eingerieben, angekettet und bewacht über den Marktplatz und durch die nächsten Strassen geführt, bis jemand Interesse zeigte. Dann trat der Käufer heran, untersuchte den Körper sorgfältig, schaute in den Mund, prüfte die Muskeln der Männer und die Brüste der Frauen, liess die Person sich bewegen, um Verstümmelungen zu erkennen, und handelte, falls ihm die Ware gefiel, mit dem Verkäufer um einen besseren Preis. Heute steht vor dem alten Sklavenmarkt ein eindrückliches Denkmal für diese brutale Praxis. In den Haltungen und Gesichtern der angeketteten Figuren liegt Schmerz. Verweilen Sie bei der bewusst abgesenkten Skulptur und schauen Sie in die Augen der Figuren. Es ist einer der seltenen Orte in Stone Town, an denen ein dunkles Kapitel der Geschichte nicht beschämt und rasch überblättert wird, um Reisende von unbeschwerten Ferien im sonnigen Sansibar nicht abzulenken.

Der bekannteste Sklavenhändler Sansibars war Tippu Tip, der sein Vermögen mit Menschenhandel und Elfenbein machte. Er sandte viele Tausend Expeditionen ins Landesinnere Afrikas und führte diese grossen Verbände häufig persönlich. In Fortsetzung der Tätigkeit seines Vaters und Grossvaters wurde Tippu Tip nicht nur auf seiner Heimatinsel, sondern auch in Zentralafrika zu einem einflussreichen und sehr bekannten Händler. Er erhielt sogar den Titel eines Gouverneurs in einem Distrikt des Kongo. Er kaufte Dorfbewohner für beinahe nichts von lokalen Anführern und nahm sie mit bewaffneten Gruppen bisweilen gewaltsam gefangen. Er selbst sagte, sein Beiname "Tippu Tip" stamme vom Klang der Gewehre, der seine Feldzüge ständig begleitet habe.

Das wertvolle Elfenbein und Tausende versklavte schwarze Menschen aus Zentralafrika brachte er nach Sansibar. Dort belud er die Laderäume von Handelsschiffen, die nach Osten ausliefen. Mit den Erlösen kaufte Tippu Tip Land und legte Plantagen mit Nelken und anderen Gewürzen an, auf denen dieselben versklavten Menschen unter harten Bedingungen arbeiteten, im Strafsystem dutzendweise starben und sofort durch neue Gruppen ersetzt wurden. Zeitweise versorgte dieser Mann, der selbst zur Hälfte afrikanischer Herkunft war, die Welt mit versklavten Menschen für verschiedenste Zwecke: kräftige Männer wurden nach Arabien, Persien, Oman und Ägypten verkauft und von dort weiter nach Europa und in die Neue Welt für körperlich schwere Arbeit; Frauen wurden als Hausangestellte, Dienerinnen und Konkubinen verkauft; schwarze Jungen und Mädchen galten in vielen weissen Haushalten als besondere Ablenkung.

Sansibar war buchstäblich überfüllt mit versklavten Menschen. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen auf 450'000 freie Menschen auf der Insel rund 360'000 versklavte Menschen. Warum erhoben sie sich nicht, obwohl sie einen so grossen Teil der Gesellschaft ausmachten? Die Antwort liegt in der brutalen Grausamkeit, mit der ihre arabischen Besitzer sie behandelten. Das Leben eines schwarzen versklavten Menschen galt nichts. Man konnte seine Wut an ihm auslassen, und wenn man zu weit ging, liess sich sofort billig ein neuer kaufen. Die Körper versklavter Menschen verwesten auf den Strassen neben den Kadavern streunender Tiere.

Heute können Sie in Stone Town das alte Steinhaus eines weltbekannten Sklavenhändlers finden. Die Einheimischen haben für ihn keine freundlichen Worte. Doch wenn Sie vor Tippu Tips Haus stehen, sollte man sich daran erinnern, dass er eine widersprüchliche Figur war. Er war sehr gebildet und intelligent. Vor seinem Tod schrieb Hamad bin Muhammad bin Jamah bin Rajab bin Muhammad bin Sayyid al-Mughrabi – Tippu Tips eigentlicher Name – einen Bericht über sein Leben, der zur ersten Autobiografie auf Swahili wurde. Zu Lebzeiten hatte er Zugang zu den Häusern vieler arabischer Würdenträger und kam mit europäischen Politikern sowie Afrikaforschern zurecht. In seiner Biografie findet sich auch ein besonders widersprüchlicher Abschnitt: Obwohl Tippu Tip der grösste Sklavenhändler blieb, half er David Livingstone und Henry Morton Stanley, den bekanntesten britischen Afrikaforschern in Tansania. David Livingstone wiederum war als Humanist und Verteidiger der schwarzen Bevölkerung des Kontinents bekannt.

Britische Schutzherrschaft über Sansibar

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wuchs der Einfluss Grossbritanniens auf der Insel, während die Festlandgebiete vor allem an das erstarkende Deutschland fielen. Es war das Vereinigte Königreich, das Sansibar zur Beendigung des Sklavenhandels drängte. 1873 zwang die britische Verwaltung den Sultan, einen Vertrag zu unterzeichnen, der den Sklavenhandel verbot, mit einer gewaltsamen Blockade des Inselhandels drohte, alle Sklavenmärkte schloss und freigelassenen Menschen volle Freiheit garantierte. Von diesem Zeitpunkt an blieb der Sklavenhandel über mehrere Jahrzehnte ein illegales Geschäft, bis er als Phänomen verschwand.

An der Stelle des grössten Sklavenmarkts von Stone Town errichteten die Engländer eine mächtige Kathedrale aus Korallenstein als Symbol der Barmherzigkeit, die die dunkle Zeit des Menschenhandels überwunden hatte. Die anglikanische Kathedrale gilt heute als Beispiel britischen Einflusses auf die Architektur von Stone Town. Im Innern findet sich ein interessanter Bezug zum Schicksal des Forschers und Fürsprechers indigener Rechte in Afrika, David Livingstone: Links vom Altar steht ein kleines Kreuz aus einem besonderen Baum. Er wuchs an genau jener Stelle, an der das Herz des schottischen Reisenden begraben wurde.

Das späte 19. Jahrhundert war eine Zeit reger Bautätigkeit in der Stadt. Viele Gebäude aus dieser Periode gehören bis heute zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten von Stone Town. Dazu zählen etwa die persischen Hamamni-Bäder, das berühmte House of Wonders – benannt nach dem ersten Stromanschluss in einem Haus und dem ersten Lift auf Sansibar – sowie die schöne St. Joseph’s Cathedral. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde am Rand der Altstadt das Hauptgebäude des Darajani Market errichtet.

Die folgenden Ereignisse halfen Stone Town nicht, weiter aufzublühen. Das Zeitalter der Technik und der globalen Kriege begann. Die grosse Welt, beschäftigt mit industriellem Fortschritt und Debatten über Menschenrechte, brauchte keine Sklaven und Knochen mehr, noch weniger Tierhäute – zumindest nicht mehr im Ausmass früherer Jahrhunderte. Der Erste Weltkrieg nahm Deutschland das Recht auf Kolonien in Afrika. Grossbritannien gewann auf Sansibar zunehmend an Einfluss. Einen Höhepunkt erreichte dies 1896 mit dem Anglo-Sansibarischen Krieg, der als kürzester Krieg der Welt in die Geschichte einging.

Die Kampfhandlungen dauerten nicht mehr als 45 Minuten und bestanden aus dem Beschuss des Sultanspalasts durch britische Schiffe sowie der Versenkung der Sultansjacht. Bei dem Gefecht wurde 1 britischer Offizier leicht verletzt, während etwa 500 Verteidiger des Sultans getötet wurden. Der Sultan selbst floh. Von diesem Zeitpunkt bis 1964 konnten nur noch jene Personen Sultan von Sansibar werden, die von der britischen Regierung gebilligt wurden.

Aus dieser Periode der Geschichte Stone Towns blieb die Erinnerung an eine gewisse städtische Ordnung. Als zunächst der Sklavenhandel und später die Sklaverei selbst verboten wurden, verschwand die Praxis, Körper toter schwarzer Menschen auf der Strasse liegen zu lassen. Später wurde die lokale Bevölkerung angehalten, kein Abwasser auf die Trottoirs zu giessen und keinen Abfall in Gassenecken abzuladen. All dies befreite Stone Town schliesslich von jenem Gestank, der über Jahrhunderte in starkem Kontrast zur äusseren Schönheit der weissen Häuser und Moscheen gestanden hatte. Den Briten wird zudem der Aufbau der städtischen Kanalisation zugeschrieben. Viel gebaut haben sie in der Hauptstadt Sansibars jedoch nicht. So wurde die Stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen in jenem Zustand bewahrt, den sie im 19. Jahrhundert erreicht hatte.

Die lang erwartete Unabhängigkeit

Im Grossen und Ganzen führte Sansibars durch einen blutigen Umsturz erlangte Unabhängigkeit nicht zu einer neuen Blüte der Stadt. Anfang der 1960er-Jahre erfasste Afrika eine Welle von Staaten, die sich aus dem Einfluss europäischer Mächte lösten, während diese ihre früheren Kolonien aufgaben. 1961 erlangte das benachbarte Tanganjika – das Festland des heutigen Tansania – die Unabhängigkeit von Grossbritannien. Da die Verbindungen zwischen den beiden Gebieten stets eng gewesen waren, begannen Vertreter Tanganjikas bald, auch die Sansibaris zu politischer Freiheit zu ermutigen.

1964, einen Monat nachdem Sansibar mit Grossbritannien einen Vertrag zur Beendigung der Schutzherrschaft unterzeichnet hatte, brach in Stone Town eine Revolution aus. Die schwarze Bevölkerung, die sich endlich im Recht sah, nach eigenen Vorstellungen zu leben, erhob sich gegen die Araber, die sie politisch unterdrückt hatten. Zunächst war es ein gut organisierter Umsturz. Mehrere Hundert Aufständische unter Führung eines energischen Fanatikers griffen Polizeistationen an, erbeuteten das gesamte Waffenarsenal und besetzten alle strategischen Gebäude der Stadt – vom Telegrafen und der Radiostation bis zum Flughafen und zum Sultanspalast. Der Sultan selbst konnte mit Familie und Gefolge in letzter Minute auf einer königlichen Jacht entkommen. Die Aufständischen übernahmen die Macht auf Sansibar, hielten dort jedoch nicht inne und begannen ein brutales Massaker.

Während sie durch die Stadt zogen, töteten die Aufständischen jeden Araber und Asiaten, den sie sahen, und riefen alle schwarzen Bewohner Sansibars dazu auf, dasselbe zu tun. Die über Jahrhunderte angestaute Wut der Afrikaner entlud sich mit grosser Härte gegen die Araber: Die Strassen waren mit verstümmelten Körpern übersät, arabische Häuser wurden systematisch geplündert, Tausende Frauen wurden in jener Nacht und am folgenden Tag vergewaltigt, auch ihre Kinder wurden nicht verschont. Das Massaker war umfassend, blutig und unkontrollierbar. Wer fliehen konnte, verliess die Insel und liess seinen Besitz zurück.

In jenen Jahren lebte in der Shangani Street, im ältesten Teil von Stone Town, eine Familie Bulsara. Zu ihr gehörte ein fleissiger Jugendlicher namens Farrokh. Später sollte er den Künstlernamen Freddie Mercury annehmen und als Frontmann der Band The Queen weltberühmt werden. Damals verliess seine Familie, um ihr Leben zu retten, Sansibar für immer und folgte der Familie des Sultans nach Grossbritannien. In dem Haus, in dem die Familie Bulsara lebte, befindet sich heute ein kleines Freddie Mercury Museum.

Der letzte Sultan von Sansibar kehrte, wie auch die Familie Freddie Mercurys, nie wieder auf seine Heimatinsel zurück. Jamshid ibn Abdullah lebte sein ganzes Leben still und zurückgezogen in einer kleinen Stadt im Süden Englands und erhielt auf seine Bitten um Rückkehr in seine historische Heimat Oman eine Absage nach der anderen. Erst im September 2020, im Alter von über 90 Jahren, erhielt er diese Erlaubnis.

So wurde Sansibar frei, schüttelte äusseren Einfluss ab und begann mit einer unabhängigen inneren Regierung ein neues Kapitel seiner Geschichte. Der erste Teil seines Namens, "zan", ging in ein neu gebildetes Wort ein, das heute den modernen Staat Tansania bezeichnet – die Verbindung des Festlands Tanganjika mit der autonomen Insel Sansibar.

Stone Town wurde von diesen Veränderungen nicht stark berührt. Die Paläste wurden zu Museen, die geplünderten arabischen Häuser und indischen Läden von der lokalen Bevölkerung und der Regierung genutzt. Die Aufmerksamkeit der neuen Behörden, die sich noch lange revolutionär nannten, verlagerte sich auf die sogenannte New Town, Ngambo. Dort, in der Nähe des alten Viertels, begann der Bau moderner Häuser nach typischen sozialistischen Entwürfen. Die neue Regierung stand in aktivem Kontakt mit der UdSSR, der Volksrepublik China und der Deutschen Demokratischen Republik. Die DDR übernahm das Projekt für moderne Gebäude in der New Town. Es scheiterte jedoch, und heute wirken die wenig beliebten Wohnblocks in Ngambo eher wie eine Kulisse, die die eingeschossigen Slums nur am Rand verdeckt.

In den 1980er-Jahren zeigte sich die Stadtverwaltung von Sansibar besorgt über den sich verschlechternden Zustand der Gebäude im historischen Gebiet. Es wurde beschlossen, ein Privatisierungsprogramm zu starten, damit private Eigentümer alte Gebäude restaurieren und in akzeptablem Zustand erhalten konnten. Rund 300 Gebäude gingen in Privatbesitz über, doch das Programm wurde gestoppt. Heute verfallen viele Gebäude weiter; die meisten befinden sich in kritischem Zustand und drohen über den Bewohnern einzustürzen.

Mehr als ein Drittel der Gebäude wird kommerziell genutzt – als Hotels, Cafés, Läden und Souvenirgeschäfte. Oft verändern die Eigentümer die Bausubstanz stark und greifen tief in historische Strukturen ein. In den Häusern ärmerer Bewohner ist es umgekehrt: Aus Geldmangel werden die Gebäude gar nicht repariert und verfallen langsam. Die Instandsetzung öffentlicher Gebäude lässt vielfach zu wünschen übrig; meist handelt es sich nur um kosmetische Reparaturen und einen neuen Anstrich. Stone Town verfällt allmählich. Um die Situation zu verbessern, wurde die gesamte Stone Town im Jahr 2000 in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen. Der Zustrom von Reisenden nach Sansibar nahm deutlich zu, ebenso das Interesse an der Geschichte der Stadt.

Stone Town, ein Labyrinth für Reisende

Seit den 1990er-Jahren wird Stone Town häufig von Reisenden besucht, die wegen der Strände nach Sansibar kommen. Es ist üblich, 1 oder 2 Tage für Spaziergänge durch das Labyrinth der engen Gassen einzuplanen. Reisenden aus Europa und den USA können die aus Korallenstein gebauten Häuser aus Städten in Malta oder der Dominikanischen Republik vertraut vorkommen; auch das Coral Castle in Florida mag ihnen in den Sinn kommen.

In Stone Town gibt es etwa 1'700 alte Gebäude. Fast jedes ist auf seine Weise interessant. Wenn Sie dieses Freilichtmuseum besuchen, lohnt es sich daher, auch unscheinbare Häuser wahrzunehmen. Achten Sie auf die Muster der geschnitzten Holztüren, betreten Sie Museen und betrachten Sie die Innenräume, werfen Sie einen Blick in Moscheen und Kathedralen, suchen Sie nach lokalen Schulen und farbig gestrichenen Kindergärten, lesen Sie Schilder und Inschriften auf Steinmauern. Kurz: Gehen Sie über Läden und Cafés hinaus.

In diesem Artikel können wir nicht alle sehenswerten Objekte in Stone Town aufzählen. Einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten erwähnen wir jedoch kurz. Sie lohnen sich, wenn Sie durch dieses arabisch-indische Stadtlabyrinth spazieren, das nach Jahrhunderten einer komplexen und interessanten Geschichte heute auf einer afrikanischen Insel steht.

Sehenswürdigkeiten in Stone Town

Bei einem Spaziergang durch Stone Town auf Sansibar begegnen Ihnen viele Gebäude im traditionellen muslimischen Stil. Der Spaziergang selbst ist reizvoll, wenn man sich von den Gassen führen lässt und an Kreuzungen nach Gefühl abbiegt. Im Grunde gibt es 2 Arten, Stone Town zu erkunden: ziellos im Kreis gehen und die besondere Atmosphäre der Altstadt aufnehmen – oder einer vorbereiteten Route folgen. Die zweite Variante lässt sich ohne Guide nur schwer umsetzen. Für die erste braucht es Geduld und Zeit, wenn Sie alle besonders interessanten Häuser und Orte finden möchten, die wir im Folgenden nennen.

Old Dispensary

Dieses Gebäude gehört zu den ersten schönen Bauten, denen Sie begegnen, wenn Sie Ihren Spaziergang am Fähranleger von Stone Town beginnen. Die luftigen, geschnitzten Holzdekorationen weisen auf traditionelle indische Architektur hin. Das Haus wurde renoviert und wirkt heute aufgefrischt. Im Erdgeschoss hängen grosse historische Fotografien an den Wänden. Ein Hinweis: Sparen Sie sich eine bezahlte "Tour" durch die oberen Etagen. Dort gibt es ausser Blicken über die Dächer der Altstadt wenig zu sehen – und solche Ausblicke erhalten Sie ohnehin, wenn Sie zum Beispiel das bekannte Restaurant auf dem Dach des Maru Maru Hotel besuchen. Auch andere Hotels und Cafés verfügen über Dachterrassen.

Palace Museum

Dieses grosse, dreistöckige weisse Gebäude steht an der Uferpromenade und zieht viele Reisende an. Es ist das zentrale Museum von Stone Town und war einst der Palast des Sultans. Die Ausstellungen zeigen die Lebensgeschichte der Sultansfamilie. Ein eigenes Stockwerk ist der berühmten Prinzessin Sayyida Salma gewidmet, die in Europa als Emily Ruete bekannt wurde. Die gebildete Tochter eines Sultans von Sansibar führte ein schwieriges, aber bemerkenswertes Leben, floh nach Deutschland und nahm einen neuen Namen an. Ihr Buch "Memoiren einer arabischen Prinzessin aus Sansibar" war nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch die erste Autobiografie einer arabischen Frau. In Stone Town gibt es weitere Orte, die mit dem Leben dieser aussergewöhnlichen Persönlichkeit verbunden sind, darunter ein eigenes Princess Salma Museum. Es wird von einem kundigen und engagierten lokalen Historiker betreut, der auf Wunsch Rundgänge zu Orten organisiert, die in der Biografie der Sultanstochter eine Rolle spielen.

House of Wonders

Weiter entlang der Uferpromenade steht das höchste Gebäude von Stone Town, das House of Wonders. Als dieser Palast 1883 fertiggestellt wurde, war er das erste Gebäude auf Sansibar mit Strom und verfügte zudem über einen Lift – für das Afrika des 19. Jahrhunderts ein echtes Wunder. Daher stammt der Name des Sultanspalasts. Sein Schicksal war nicht glücklich. Während des Anglo-Sansibarischen Kriegs wurde das Gebäude teilweise beschädigt. In unserer Zeit, als dort bereits ein Museum betrieben wurde, begann der restaurierte Palast erneut zu zerfallen; ganze Teile des Dachs und der Vorbauten gingen verloren. Bei umfangreichen Restaurierungsarbeiten im Jahr 2020 stürzte ein Teil des Gebäudes ein, und Arbeiter kamen ums Leben. Heute ist das House of Wonders wegen umfassender Renovation geschlossen; seine Fassade ist unschön von grossen Metallplatten verdeckt. Wenn es wiederhergestellt ist, wird es für Sansibar ein weiteres Wunder sein.

The Old Fort

Das arabische Fort ist mit seinen hohen Mauern und Ecktürmen schon von Weitem sichtbar. Es steht allen Besuchern offen. Im Innern befindet sich in einem Teil ein Amphitheater, im anderen eine grosse grüne Wiese. Über eine der Türme, in denen unter anderem eine Kunstgalerie untergebracht ist, gelangt man auf die Mauer und kann oben entlanggehen. Im Fort gibt es Souvenirgeschäfte; gelegentlich finden musikalische Aufführungen und sogar Festivals statt. An die Vergangenheit als Kaserne und Gefängnis erinnert heute kaum etwas.

Forodhani Gardens

Vor dem Fort, direkt an der Uferpromenade, liegt ein Platz, auf dem man flanieren, die vielen Boote am Ufer betrachten und den Umgang mit Strassenverkäufern und anderen Zurufenden üben kann. Auch ein Spielplatz befindet sich hier. Wenn es in Stone Town einen klassischen Ort für Sonnenuntergänge gibt, dann die Promenade beim Forodhani Park. Am Abend beginnt die Strassenküche: Dutzende Köche bereiten traditionelle sansibarische Gerichte zu. Sie ziehen viele Reisende an und kosten mehr als üblich, schaffen aber durch die Atmosphäre eine festliche Stimmung. Es wirkt wie eine Art Volksmarkt, entfernt verwandt mit den Weihnachtsmärkten Europas.

Shangani Street

Wenn Sie weiter zur Shangani Street gehen, finden Sie ein Gebäude mit einem Museum zum bekanntesten Sohn Sansibars. Einheimische zeigen Ihnen den Weg, doch über Freddie Mercury selbst wissen viele nicht viel. Die Kunstfigur des Musikers und seine Bisexualität schrecken Bewohner der muslimischen Autonomie eher ab; in seiner Heimat gilt er nicht als populär. Die Ausstellung befindet sich genau in jenem Haus, in dem die Familie des späteren Frontmanns von The Queen in den letzten Jahren vor der Revolution lebte. Das Museum betont, dass die Dauerausstellung ausschliesslich dem künstlerischen Werk des weltbekannten Sängers gewidmet ist. Lesen Sie unseren Artikel darüber, was im Museum zu sehen ist – mit einzigartigen Fotos, die wir mit freundlicher Erlaubnis eigens für dieses exklusive Material von Altezza Travel aufnehmen durften.

Tippu Tips Haus

Dies ist vielleicht das rätselhafteste Haus von Stone Town. Das Gebäude befindet sich derzeit in einer langwierigen Renovation, daher ist es nicht leicht zu finden. Auch sonst ist die Suche schwierig: Das Haus des berühmten Sklavenhändlers ist kein Museum, und viele Einheimische wissen nicht nur nicht, wo es liegt, sie möchten sich auch nicht an ihn erinnern. Sie müssen also etwas Ausdauer mitbringen, um zunächst die Gasse mit dem düsteren Namen Suicide Alley und dann das Gebäude selbst zu finden. An einer Wand hängt eine Tafel mit einer kurzen Geschichte des Hauses.

St. Joseph’s Cathedral

Sie gehört zu den auffälligsten, höchsten und schönsten Gebäuden von Stone Town. Ihre 2 Türme ragen über die Dächer der Altstadt und stehen in einem visuellen Echo zu den Minaretten. Aus der Ferne ist die Kathedrale leichter zu sehen, als durch die Gassen zu ihr zu gelangen: Die engen Durchgänge verbergen die schönen Türme der römisch-katholischen Kirche zunächst, und wenn sie plötzlich direkt vor Ihnen auftaucht, lässt sich das eindrucksvolle Gebäude kaum richtig fotografieren. Es wurde von Franzosen erbaut und ist vielleicht das eleganteste Bauwerk in ganz Stone Town.

Hamamni Persian Baths

Dies war einst das erste öffentliche Bad der Stadt; heute ist ein Teil des Gebäudes für Reisende zugänglich. Entworfen wurde es von Architekten aus Schiras. Interessant sind vor allem die traditionellen Innenräume persischer Bäder. Nördlich von Sansibar liegen übrigens die Reste weiterer persischer Bäder, Kidichi. Einer der Sultane liess sie für seine Frau errichten. Erhalten ist jedoch nur ein Teil der Anlage, und heute ist Kidichi vor allem für Menschen interessant, die Ruinen schätzen. Nicht weit davon liegen zudem die Ruinen des Palasts Mtoni. Die Hamamni-Bäder hingegen befinden sich mitten in Stone Town.

Christ Church

Die anglikanische Kathedrale erhebt sich auf dem alten Platz, auf dem einst der grösste Sklavenmarkt lag. Dieses schöne gotische Gebäude in edlen Brauntönen ist kaum zu übersehen. Wahrscheinlich besuchen Sie es im Rahmen eines Rundgangs zu Orten, die die Vergangenheit der Sklaverei sichtbar machen. Die Kathedrale lohnt sich von aussen wie von innen. Beachten Sie die Säulen vor dem Eingang unter dem Hauptgewölbe. Ihre Platzierung ist ein interessanter Aufmerksamkeitstest für Besucher. Es heisst, an der Stelle des heutigen Altars habe früher ein Pfahl gestanden, an den versklavte Menschen zum Auspeitschen gekettet wurden.

Neben der Kathedrale steht in einer Vertiefung ein Denkmal aus 5 Figuren angeketteter schwarzer Männer und Frauen. In einem separaten Gebäude in der Nähe befindet sich das Slave Trade Museum. Im Untergeschoss sind 2 kleine Zellen erhalten, in denen einst mehrere Dutzend versklavte Menschen gleichzeitig festgehalten wurden: in einer Zelle gefesselte Männer, in der anderen Frauen und Kinder. Dunkle Räume mit wenigen winzigen Fenstern unter der niedrigen Decke, Betonböden und -wänden, abgestandener Luft und kaum Platz, sodass die in Ketten auf den Verkauf wartenden Menschen nur hocken konnten – dieser Ort hinterlässt einen schweren Eindruck. Die übrigen gut 10 Zellen sind nicht erhalten geblieben.

Darajani Market

Nicht weit von der Christ Church liegt der Hauptmarkt von Stone Town. Das Hauptgebäude wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Gehandelt wird jedoch auch in den umliegenden Strassen. Wenn Sie starke Gerüche nicht stören – es handelt sich vor allem um einen Lebensmittelmarkt –, lohnt sich ein kurzer Besuch. Gehen Sie durch die Reihen, vielleicht finden Sie etwas, das Sie mitnehmen möchten. Der Basar liegt ganz am Rand von Stone Town. Auf der anderen Seite der Strasse, die den alten vom neuen Stadtteil trennt, beginnt der Non-Food-Markt; das ist bereits ein anderer Teil von Zanzibar City.

In der Altstadt gibt es weitere bemerkenswerte Orte. Wir empfehlen Ihnen, diese bei ruhigen Spaziergängen durch die alten Gassen des insularen Ostafrikas selbst zu entdecken.

Weitere Ziele auf Sansibar und in Tansania

Aus Interesse können Sie auch in den neuen Teil der Stadt gehen – vor allem, wenn Sie sehen möchten, wie die heutigen Sansibaris leben. Neben den erwähnten Palästen gibt es in der Nähe der Stadt weitere Sultanspaläste. Im Inselinnern liegt das Jozani Forest National Wildlife Refuge, dessen Wälder Lebensraum mehrerer Tierarten sind, darunter der endemischen Kirk-Stummelaffen. Dieser Ausflug lässt sich mit dem Besuch eines nahegelegenen tropischen Schmetterlingsparks verbinden.

Wenn Sie sich für die Zeit des Sklavenhandels interessieren, als dieser bereits verboten und illegal geworden war, können Sie mit Taxi und Guide nach Mangapwani fahren. Dort führen Höhlen hinab, in denen vom Bagamoyo-Festland gebrachte versklavte Menschen heimlich festgehalten wurden. Mangapwani liegt nördlich von Stone Town.

Auch die Gewürzplantagen sind einen Besuch wert; dort werden geführte Rundgänge organisiert. Sie sehen nicht nur, wie jene Gewürze wachsen, die der Insel ihren zweiten inoffiziellen Namen gaben, sondern können auch etwas mit nach Hause nehmen, um später mit dem würzigen Aroma Sansibars zu kochen.

Wer Strand, Tauchen oder Kitesurfen schätzt, kann die verschiedenen Küstenabschnitte der Insel erkunden. Sie liegen fast rund um den gesamten Umfang Sansibars. Die nördlichen Strände gelten wegen der geringeren Gezeitenunterschiede als die besten und teuersten. Zum Tauchen und für Einblicke in die Unterwasserwelt eignet sich die kleine Insel Mnemba nordöstlich von Sansibar.

Auch ein Ausflug zur bekannten Giant Tortoise Island – auch Changuu Island oder Prison Island genannt – ist interessant. Der Name ist nicht nur bildlich gemeint: In dem kleinen Park auf der Insel leben tatsächlich sehr alte Schildkröten, die bis zu 1,5 m hoch werden. Prison Island heisst die Insel wegen eines Gebäudes, das für Wiederholungstäter errichtet, aber nie zu diesem Zweck genutzt wurde.

Neben Sansibar lassen sich auch die grösseren Inseln des Archipels erkunden, etwa Pemba und Mafia. Beide sind bekannt für ihre farbige Unterwasserflora, Korallen sowie eine Vielfalt an Fischen und anderen Bewohnern des Indischen Ozeans, was Taucher besonders schätzen. Unser Artikel über die Inseln Tansanias hilft Ihnen bei der Auswahl.

Von Stone Town können Sie auch mit der Fähre aufs Festland fahren. Nach rund 1,5 Stunden erreichen Sie Dar es Salaam, die grösste Stadt Tansanias und die bevölkerungsreichste Metropole Ostafrikas. Wenn Sie Zeit haben, lohnt sich von Dar es Salaam aus ein Ausflug nach Bagamoyo, von wo einst Schiffe mit Elfenbein und versklavten Menschen nach Sansibar ablegten. In der Nähe dieser Stadt liegen die Ruinen des alten Kaole. Fährt man von Dar es Salaam nach Süden, erreicht man die Inseln Kilwa Kisiwani und Songo Mnara, die zusammen 1 UNESCO-Stätte bilden. Heute liegen auf beiden Inseln Ruinen alter Städte, die einst am Beginn der Geschichte der Swahili-Küste standen.

Wer mehr über das afrikanische Festland erfahren und näher an jene Orte gelangen möchte, an denen Elefanten leben, deren Stosszähne einst gejagt wurden, kann Safariprogramme prüfen, die Besuche legendärer Regionen wie Ngorongoro und Serengeti einschliessen. Das heutige Stone Town ist ein Echo aus Afrikas Vergangenheit. Näher an die Gegenwart der Tierwelt und Landschaften Ostafrikas kommt man auf dem Festland. Sie können aber ebenso in Stone Town bleiben und immer wieder durch die alten Gassen gehen, die die Erinnerung an die Vergangenheit dieses besonderen Ortes bewahren.

Beste Reisezeit für Sansibar

Das Klima Sansibars erlaubt Besuche in Stone Town fast das ganze Jahr über. Üblicherweise wird von 2 Regenzeiten gesprochen: von März bis Mai und von November bis Dezember. Das Klima hat sich in den letzten Jahren jedoch spürbar verändert, weshalb niemand Regen verlässlich garantieren kann; auch die Dauer ist variabel. Die Durchschnittstemperatur fällt das ganze Jahr über nicht unter 20 °C. Beachten Sie aber, dass Stone Town ein "Sack aus Stein" ist: fast immer stickig und heiss. In den Gassen finden Sie während der Stunden mit hoch stehender Sonne kaum Schatten. Nehmen Sie für Spaziergänge Trinkwasser, Kopfbedeckung, langärmlige Kleidung und Sonnenschutz mit.

Denken Sie auch daran, dass fast die gesamte Bevölkerung von Stone Town religiös ist – hier geht es um den Islam. Planen Sie Ihre Kleidung entsprechend den Empfehlungen für Reisen in muslimische Länder. Prüfen Sie vor dem Kauf Ihrer Billette zudem den Kalender im Hinblick auf längere muslimische Feiertage, besonders den heiligen Monat Ramadan. In diesen Zeiten können viele Cafés, Restaurants und lokale Läden ganz geschlossen sein oder nur abends öffnen. Tagsüber unterwegs zu essen ist zudem aus Gründen der Etikette nicht angebracht.

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